保湿剂
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wet storage agent
例如甘油、丙二醇、山梨醇等。
所谓良好的保湿必须具有什么条件呢？白天使用的保湿必须具有防晒的功能，除了保护皮肤免于日晒，还必须含有滑润剂、保水成份、抗敏成份和抗氧化剂。
（1）滑润剂
滑润剂是润滑的成份，可使干性皮肤免于干燥，并提供干性皮肤所缺少的润滑成份。滑润剂与皮肤自行产生的润滑成份相似，常用的滑润剂有植物油、矿物油、非洲果核油、可可油、凡士林、胆固醇和动物性油脂（绵羊油最像人类皮肤自行产生的油脂），这些对皮肤有益，也是标示中较容易辨识的成份，而标示上较不易辨识的成份，如三酸甘油脂、棕榈酸、肉豆蔻酸和硬脂酸，则是腊状的物质，它们提供了保湿剂的温柔触感。
大体上说，滑润剂是保湿的基本组成，并且是保湿剂触感的来源。Silicone（硅酮）也是一种让皮肤润滑的成份，它有细腻的触感，可以防止皮肤水份散失，又不会让皮肤透不过气，这些成份透过不同的组合，可以在皮肤上形成一道保护层，补充皮肤油脂的不足，防止水份蒸发并且滋润皮肤。
（2）天然保湿因子（NMFS）或保水剂（Water-binding Agents）
天然保湿因子或保水剂对各种肤质都有助益，特别是干性肤质，保水剂和天然保湿因子可以将水份锁在皮肤中，并且修补细胞间质。皮肤细胞在正常状态下是充满大量水份的，一旦受到刺激、过度清洁、阳光曝晒、干燥环境等情况，皮肤的结构会出现问题，细胞的保水成份会逐渐耗损，此时给予皮肤水份是没用的，必须补充天然保湿因子或保水剂，才可恢复皮肤正常的功能，减少皮肤干燥的现象。
（3）抗敏感物质
抗敏感物质也是保养品的重要成份。皮肤刺激是所有肤质都会遇到的，它无所不在，几乎没有办法避免，阳光、环境或具刺激性的保养品不断地攻击皮肤；防晒、防腐剂和清洁用品等必要的保养品亦可能造成皮肤刺激；其它刺激性成份，如香料或具有刺激性的植物萃取物，对皮肤更是有害无益。
抗刺激物质可以降低保养品的刺激性，目前已广泛地使用于保养品中，它们促进皮肤修复，降低自由基的伤害，对皮肤非常的有帮助，常用的抗刺激物质包括洋甘菊萃取物、尿囊素、牛蒡根、芦荟、甘草根、葡萄萃取物、甘草酸、绿茶、维它命、柳叶素、白柳、柳树皮等等。
（4）抗氧化剂
抗氧化剂是迷人的成份，越来越多研究显示，抗氧化物剂是皮肤病的万灵丹，因为它们可以降低或预防皮肤的氧化性伤害，同时也减少了阳光所造成的老化（出处: Cosmetic Dermatology, December 2001, pages 37-40;Current Problems in Dermatology, 2001, volume 29, pages 26-42），对于皮肤的更新、修复和避免脱水有非常好的效益，我认为抗氧化剂研究在这几年会更蓬勃。近年来有很多抗氧化剂被发现，包括硒、超氧化物歧化、维他命A（棕榈酸维他命A和维他命A醇）、维他命C（棕榈酸维他命C和棕榈酸镁维他命C）、β葡聚糖、维他命E（维他命E、生育三烯醇）、叶黄素、辅Q10、硫锌酸、绿茶、葡萄萃取物、迷迭香和生物类黄酮等等。
抗氧化剂和其它成份组成了良好的保湿剂，但要选出最好的保湿剂是不可能的，没有最好的保湿剂和没有最好的巧克力蛋糕是同样的道理。
人体皮肤中的天然保湿系统主要由水、脂类、天然保湿因子(NMF)组成。脂类呈层状填充于角质层细胞之间,主要作用是形成水屏障,防止水分丢失。大多脂类为非极性物质,可以限制水分在细胞内外及细胞间流动。与皮肤屏障功能相关的脂质包括神经鞘脂、游离胆固醇和游离脂肪酸。在有活性的表皮中磷脂含量丰富,然而由基底层向角质层分化过程中,神经酰胺胆固醇、脂肪酸的含量逐渐增高,脂质分布也发生了变化,颗粒层中脂质聚集于板层颗粒中,颗粒层细胞转化为角质层细胞时这些脂质被排出并填充于细胞间隙,形成了防止水分丢失的屏障。当各种原因所致脂类缺乏时,其水屏障作用减弱,经表皮水分丢失(TEWL)就会增多,出现皮肤干燥脱屑。
NMF是存在于角质层内能与水结合的一些低分子量物质的总称,包括氨基酸、吡咯烷酮羧酸、乳酸盐、尿素、胺、尿酸、葡糖胺、柠檬酸盐、钠、钾、钙、镁磷酸盐、氯、糖、有机酸、肽类及其他未知的物质。NMF占到角质层细胞基质的10%,通过渗透压来吸引水分子,和NMF结合的水是角质层中较固定的一部分,含量变化较大的那部分水与角质层选择性的通透及脂质屏障有关,而通透性又与角质细胞间脂质及板层结构的完整性及特点相关。
二 表皮屏障修复
一旦表皮屏障功能受损,TEWL就会增加,而这一信号传至细胞间就激发了表皮重新湿润(remois2turizing)的过程,TEWL为1%时就足以激发表皮屏障修复,表皮重新湿润包括4个步骤:开始屏障修复;改变表皮水分分布;开始真皮水分渗透至表皮;合成细胞间脂质。这一机制可以解释在伤口修复过程中外敷能通透水气的封闭剂的作用优于不能通透水汽的封闭剂,因为不能通透水汽,TEW就可下降至零,这样就不能形成信号激发修复开始通过表皮屏障功能的修复,可使皮肤保湿系统功能恢复正常,保持皮肤所含水分。
三 保湿剂成分组成及其功能
从保湿平衡的角度来看既要让皮肤保持水分保持油脂,又有NMF来保持皮肤的吸水性和保湿性。从化妆品角度来看促进皮肤保水、保油、人工添加保湿剂(moisturizer,humectant),使皮肤有更好的保湿、保油的功能。这才是化妆品对皮肤护理最重要的任务。
根据不同的作用机理把保湿剂分为4类:
①防止水分蒸发的油脂保湿。在皮肤上涂上油脂,形成保湿屏障,不让水分蒸发,称为封闭性保湿。
②吸收外界水分的吸湿保湿。
③结合水合作用的水合保湿。
④修复角质细胞的修复保湿。
保湿剂用以模拟人体皮肤中由油、水、NMF组成的天然保湿系统,作用在于延缓水分丢失、增加真皮-表皮水分渗透。为皮肤暂时提供保护、减少损伤、促进修复过程。皮肤保湿剂由主要成分以及其他辅助成分组成。主要成分包括封闭剂、吸湿剂、亲水基质、防光剂和一些特殊添加成分,而辅助成分有乳化剂、防腐剂、香料、脂质体等。
(一)封闭剂:
可以在皮肤表面形成封闭薄膜,用以减少TEWL,成分主要为油脂类。保湿剂中常用的封闭剂成分:石蜡油、矿物油、石蜡、角鲨烷、硅油脂肪醇、蜡脂、多元醇:丙二醇等。其中石蜡油是最有效的封闭剂之一;而羊毛脂因为价格较贵、气味特殊以及有潜在致接触性皮炎作用而应用较少;硅油是一种较新的制剂,不油腻、基本无味、较少引发过敏及痤疮,故市售保湿剂中应用较多。
(二)吸湿剂:吸湿剂的作用机制是从真皮及外界环境中吸收水分,保存于角质层中。如果让吸湿剂从外界环境中吸收水分,皮肤周围相对湿度至少达到70%,而在实际中相对湿度是不能达到这一水平的,故局部外用的吸湿剂大多是从真皮而非环境中吸收水分。吸湿剂主要包括:甘油、蜂蜜、乳酸钠、尿素、丙二醇、山梨糖醇、吡咯烷酮羧酸、动物胶、透明质酸、维生素及蛋白质等。
(三)亲水基质:亲水基质特指的是吸湿剂中一些能与水结合的大分子,能保持水分及封阻作用,包括透明质酸、硫酸软骨素、胶原、弹力蛋白及DNA等。富含这些亲水基质的保湿剂可以从真皮中吸取大量水分并与之结合,无论在低湿度还是在高湿度条件下,都具有相同的高吸湿性。
(四)防光剂:防光剂能防止细胞损伤及脱水。与光老化有关的紫外线主要是中波紫外线(UVB)和长波紫外线(UVA),皮肤被照射后可产生自由基,这些自由基经氧化或交联作用损伤DNA,造成皮肤干燥、脱屑、脆性增加以及修复功能减退。防光剂分物理性与化学性两种。物理性防光剂成分包括氧化锌、二氧化钛,化学性防光剂又称吸收性防光剂,成分有对氨基苯甲酸酯、水杨酸酯及二苯酮等。市售防光产品成分多以化学性防光剂为主。
(五)乳化剂:乳化剂是保湿剂中的主要辅助成分,用于使原本不相溶的几种液体乳化形成均一的混合物,如油和水,常用的乳化剂有甘油单酯、甘油双酯、磷脂等。乳化剂目前仍是外用剂型中应用最多的基质。
(六)防腐剂:羟苯甲酸酯类、能释放甲醛的化合物、一些络合剂如依地酸(EDTA)、KathonCG(Methylisothiazolinone和methylchloroisothiazolinone的混合物)、以及酒精等，这些物质虽有良好的防腐作用但常常成为接触性皮炎的原因。
(七)香料:香料用于掩饰原有成分味道或还可产生宜人味道，但某些香料会产生皮肤刺激症状。
(八)脂质体:脂质体呈双壳球状,直径小于5微米,双壳含与皮肤细胞膜类似成分,球芯为水溶性保湿剂、维生素或其他药物。脂质体作为药物载体能较好的包裹亲水或亲油性药物,提高药物的渗透性增加药物在皮肤中的滞留量,降低药物对皮肤的刺激性。近20年来,皮肤局部用脂质体制剂日益引起关注,脂质体在保湿剂中的应用是皮肤护理产品中的一个较新的进展。
四、保湿剂的应用
(一)改善皮肤干燥状态:保湿剂可以明显提高皮肤的含水量,增加皮肤弹性。
(二)预防皮肤受损及促进受损皮肤修复:研究发现保湿剂可以预防正常皮肤受损并对已受损的皮肤有治疗作用,在研究外用保湿剂的预防作用时,发现保湿剂可明显减轻0.1375%十二烷基硫酸钠(sodiumlaurylsulphate,SLS)的损伤,并保护皮肤;被损伤的皮肤外用保湿剂5d(应该是天吧) 后,屏障及水合功能明显改善,促进了皮肤的修复。Held等亦证实保湿剂能促进SLS所损伤的皮肤的修复,并且高脂保湿剂作用更明显。Suarez等研究发现在进行激光皮肤复平术用保湿剂如硅酮,可加速创面重新上皮化,减轻红斑水肿和疼痛,促进愈合。这些均说明保湿剂不仅增加了皮肤水分含量,改善干燥状况对外界刺激还具有保护作用,并且可以促进受损皮肤的修复。
其品质及效果是有差别的，有的只能视为单纯的保湿成分；有些则除了保湿之外，还具护肤功效。
1.多元醇类
这一类成分取得容易，可以大量的工业化制造，价格低廉，安全性却很高。缺点则是：保湿效果较容易受环境的湿度影响。环境的相对湿度过低时，保留水分子的效果会下降。
另外，要达到高效保湿的目的，受限于本身的机理，较难达成。长时间保湿效果也不理想。
常见的多元醇类有：丙三醇，俗称甘油（Glycerin）、丁二醇（Butyleneglyol）、聚乙二醇（Polyethyleneglycol，PEG）、丙二醇（Propyleneglycol）、已二醇（2-Methyl-2，4-pentanediol）、木糖醇（Xylitol）、聚丙二醇（Polypropyleneglycol，PPG）、山梨糖醇（Sorbitol）等。
2．天然保湿因子
天然保湿因子（NMF，NaturalMoisturizingFactor），指的是皮肤本身角质层中所含有的保湿成分并非单一组成，主要的成分有氨基酸、PCA(Pyrolidonecarboxylacid)、乳酸钠（Ｓｏｄｉｕｍｌａｃｔａｔｅ）、尿素（Ｕｒｅａ）等。
天然保湿因子在皮肤表皮层及角质层具有吸湿性，且对皮肤酸碱值具有调节功能，亲肤性极佳
但不论是ＮＭＦ或ＰＣＡ，其与多元醇一样，同为水溶性的小分子结构，所以保湿效果没有想象的好
3．氨基酸类
氨基酸类，说是保湿剂有点可惜。可解释为高级的护肤保湿成分。氨基酸是蛋白质的单体，生物体的重要成分。
对皮肤来说，具有缓和外界物质伤害的基本功效。适当的氨基酸，对受损角质有协助修复的效果，所以广被化妆品界所使用。
目前化妆品界应用为保湿剂的氨基酸，有小分子量氨基酸（Ａｍｉｎｏａｃｉｄ）以及大分子量的氨基酸聚合体（Ｐｏｌｙｐｅｔｉｄｅ）。
属于氨基酸类的保湿剂有蛋白类，例如植物蛋白、大豆蛋白、动物蛋白、水解蛋白等。这一类保湿剂的来源成本较高，所以被视为较珍贵的保湿剂。
蛋白类的保湿剂也有其缺点，除了保存新鲜相当不易、容易受微生物感染之外，自身酸败现象也极其常见。
所以，除非是美容院用的安瓿无菌包装，可以确保不受污染之外，必须加入较高浓度的防腐抗菌剂来防止变质。也因为如此，有人起过敏现象。
若单纯以保湿作为目的的话，氨基酸类的保湿效果，是无法立即见效的，与前面两种多元醇、天然保湿因子比较，事实上逊色多了。
4、高分子生化类
目前强调高效保湿的产品，主要用的保湿剂就是这一类。
生化类保湿剂，主要取自皮肤真皮层的成分，例如胶原蛋白（Ｃｏｌｌａｇｅｎ）、粘多糖体又称质酸（Mucopolysaccharides、Glycosaminoglycans）、透明质酸（Hyaluronicacid）、糖蛋白（Glycpprotein）及硫酸软骨素（Chondroitinsulfate）等。而其中最被标榜的成分是透明质胶及胶原蛋白。
胶原蛋白很被推崇，事实上，胶原蛋白并非想象中的护肤。胶原蛋白的分子太大，根本被皮肤阻隔在外，无法有效利用护肤成分。因此，胶原蛋白只能作为保湿剂使用。而不幸的是，保湿效果也没有预期的好。
目前最红的保湿成分大概就是透明质酸了。具强吸水性的透明质酸，附着在皮肤角质层中，根据实验数据显示：刚使用的第一个小时，保湿率为107%；但三个小时后，保湿率就下降为51%。所以，最好还是在刚敷完脸时，擦一点含油质成分的面霜，可以延长保湿的时间。
市面上有所谓24小时长效保湿的美容液，就有用透明质酸为主要成分的品牌，这24小时并不是真的，
就配方上来看，要有效延长保湿剂的保湿时效是有办法的。譬如可以在配方中加入具封锁效果的高分子胶，有人称锁水性高分子，或疏水性的硅氧烷（Silicone）来达成效果。这道理跟擦上油脂性面霜，防止水分散失的作用是类似的。只不过时间上不能夸大到24小时，8小时较为合理。
高分子生化类保湿剂保湿效果普遍强于多元醇类，又因为属于真皮层组织液的生化成分，所以又增加护肤性的优势，价格都不便宜。
所有保湿成分中，我较推荐神经酰胺（Ｃｅｒａｍｉｄｅ）它可以像三明治一样牢牢夹住水分，还是已证明的舒缓敏感，和抗老化的成分。 和维生素原B5（D-Panthenol） 维生素原B5是渗透性保湿剂，可以直接浸润角质层，达到保湿的效果，是目前极为流行的成分。 除了有效保湿之外，还因为具有护肤的明确功效。
按文献报告指出：维生素原B5可增进纤维芽细胞的增生，所以有协助皮肤组织修复的功能。
5%的维生素原B5水溶液，无任何粘腻感。而一般加入保养品或保湿制品中的比率在0.5%以下，所以几乎不觉得有负担。
对不喜欢油腻感的干性肌肤者，选择以维生素原B5位保养成分，可以有高满意度。
保湿作用：本品分子结构中含一个正极及一个负极，正负极之间却好能捕捉一分子水，且随着三甲基基团的转动，水分子能自由进出，所以他捕集的水并不缩死，而是能自由供给皮肤、毛发的细胞。
增溶作用：本品能增溶某些难溶于水的化妆品原料，如尿囊素在水中室温下溶解度为0.5%，而在50%本品水溶液中室温下溶解度为2%，水杨酸在50%本品水溶液中室温下溶解度为5%，而在水中只有0.2%，利用此特性对研制透明稳定的羟基酸配方很有意义。
PH缓冲性能：本品对碱的缓冲能力较小，对酸的缓冲能力较强，利用这一特性可配制较温和的果酸护肤品，使加果酸的配方PH值升高。
对表面活性剂配方体系的影响：
本品降低表面活性剂的功能原料的刺激性，对十二烷基苯磺酸钠及丙基甜菜碱有增泡作用，对其它表面活性剂泡沫影响不明显。本品对表面活性剂粘度影响不大，但对配方中使用的水溶高分子增稠剂（卡波等）具有增稠及加快膨胀速度的作用。
[技术指标]
项目 指标
外观 白色晶体
PH值 4.5-7.0
水份 ≤1.8%
灰份 ≤0.1%
含量 ≥99%
[用途] 用于发用品的可起到保湿调理及头发法学处理后的损伤预防。
用于皮肤洗护用品，可起到保湿、润滑不油腻的作用。
[用法] 70℃以下直接加入配方中或溶于1倍以上的水中再加入配方中，搅拌均匀即可。
[用量] 洗涤类 1-5% 非洗涤类 0.5-2%
[包装] 1KG/袋 25KG/箱
芦荟
芦荟：芦荟汁含有粘多糖， 类似于透明质酸，有很好的润滑和保湿作用。
乳木果油
乳木果油：被化学家和药物学家称为“植物油中的翡翠”。它能保护皮肤免受严酷的气候及紫外线的侵害， 防止皱纹的生成，舒缓刺激，滋润表皮层，促进极性活物质的有效释放。长期使用，保湿效果极佳。
海藻提取物
海藻提取物：海藻是世界上最古老的植物， 无根、无花也无果。富含氨基酸、维他命和粘多糖，对皮肤有保湿，润滑和防皱的作用。
玫瑰
玫瑰：玫瑰花含有300多种化学成分， 如槲皮甙等有益美容的物质，还有人体需要的18种氨基酸和微量元素，具强力镇定保湿，平抚皱纹的作用。
百合
百合：百合萃取可修复肌肤水脂膜， 舒缓面部血丝，还具恢复疲劳的功效，尤其适用于敏感性肤质。
蜂蜜
蜂蜜：含葡萄糖、果糖、蔗糖精华、大量蛋白质、纤维素成分， 作用于肌肤表层可滋润细嫩肌肤，是一种很好的水性保湿成分，具保湿、滋润、抗皱的效果。
保湿剂其作用是在皮肤表面形成一层薄膜，将水分密封在皮肤内以防止水分蒸发，同时不妨碍皮肤对于空气中水分的吸收，从而保持皮肤适当的湿度。尿素和尿囊素是护肤类化妆品最常用的保湿剂。
保湿剂定义
在水包油(o/w)型基质及水溶性基质中能防止水分蒸发失散而保持软膏柔软所使用的物质。例如甘油、丙二醇、山梨醇等。
保湿剂配方
保湿剂有无数种配方，不同的成份组合可以制成许多良好的保湿剂。没有第一名的保湿剂，所以雅诗兰黛集团总共有300种的抗老化产品，只要是良好的保湿剂，在使用上是没有差别的。化妆品公司灌输消费者一种观念，特殊的成份可以解决所有皮肤的问题，不论是维生素C、绿茶、葡萄萃取物、海藻、β葡聚糖、果酸、或是菌类萃取物等等，虽然各具有特殊的功用，没有一个可以保证使用后不长皱纹，而且没有研究可以证实哪一种成份是最好的所谓良好的保湿必须具有什么条件呢？白天使用的保湿必须具有防晒的功能，除了保护皮肤免于日晒，还必须含有滑润剂、保水成份、抗敏成份和抗氧化剂。
（1）滑润剂
滑润剂是润滑的成份，可使干性皮肤免于干燥，并提供干性皮肤所缺少的润滑成份。滑润剂与皮肤自行产生的润滑成份相似，常用的滑润剂有植物油、矿物油、非洲果核油、可可油、凡士林、胆固醇和动物性油脂（绵羊油最像人类皮肤自行产生的油脂），这些对皮肤有益，也是标示中较容易辨识的成份，而标示上较不易辨识的成份，如三酸甘油脂、棕榈酸、肉豆蔻酸和硬脂酸，则是腊状的物质，它们提供了保湿剂的温柔触感。
大体上说，滑润剂是保湿的基本组成，并且是保湿剂触感的来源。Silicone（硅酮）也是一种让皮肤润滑的成份，它有细腻的触感，可以防止皮肤水份散失，又不会让皮肤透不过气，这些成份透过不同的组合，可以在皮肤上形成一道保护层，补充皮肤油脂的不足，防止水份蒸发并且滋润皮肤。
（2）天然保湿因子（NMFS）或保水剂（Water-binding Agents）
天然保湿因子或保水剂对各种肤质都有助益，特别是干性肤质，保水剂和天然保湿因子可以将水份锁在皮肤中，并且修补细胞间质。皮肤细胞在正常状态下是充满大量水份的，一旦受到刺激、过度清洁、阳光曝晒、干燥环境等情况，皮肤的结构会出现问题，细胞的保水成份会逐渐耗损，此时给予皮肤水份是没用的，必须补充天然保湿因子或保水剂，才可恢复皮肤正常的功能，减少皮肤干燥的现象。
（3）抗敏感物质
抗敏感物质也是保养品的重要成份。皮肤刺激是所有肤质都会遇到的，它无所不在，几乎没有办法避免，阳光、环境或具刺激性的保养品不断地攻击皮肤；防晒、防腐剂和清洁用品等必要的保养品亦可能造成皮肤刺激；其它刺激性成份，如香料或具有刺激性的植物萃取物，对皮肤更是有害无益。
抗刺激物质可以降低保养品的刺激性，目前已广泛地使用于保养品中，它们促进皮肤修复，降低自由基的伤害，对皮肤非常的有帮助，常用的抗刺激物质包括洋甘菊萃取物、尿囊素、牛蒡根、芦荟、甘草根、葡萄萃取物、甘草酸、绿茶、维它命、柳叶素、白柳、柳树皮等等。
（4）抗氧化剂
抗氧化剂是迷人的成份，越来越多研究显示，抗氧化物剂是皮肤病的万灵丹，因为它们可以降低或预防皮肤的氧化性伤害，同时也减少了阳光所造成的老化（出处: Cosmetic Dermatology, December 2001, pages 37-40;Current Problems in Dermatology, 2001, volume 29, pages 26-42），对于皮肤的更新、修复和避免脱水有非常好的效益，我认为抗氧化剂研究在这几年会更蓬勃。近年来有很多抗氧化剂被发现，包括硒、超氧化物歧化、维他命A（棕榈酸维他命A和维他命A醇）、维他命C（棕榈酸维他命C和棕榈酸镁维他命C）、β葡聚糖、维他命E（维他命E、生育三烯醇）、叶黄素、辅Q10、硫锌酸、绿茶、葡萄萃取物、迷迭香和生物类黄酮等等。
抗氧化剂和其它成份组成了良好的保湿剂，但要选出最好的保湿剂是不可能的，没有最好的保湿剂和没有最好的巧克力蛋糕是同样的道理。
皮肤保湿功能与保湿剂
一 皮肤中天然保湿系统人体皮肤中的天然保湿系统主要由水、脂类、天然保湿因子(NMF)组成。脂类呈层状填充于角质层细胞之间,主要作用是形成水屏障,防止水分丢失。大多脂类为非极性物质,可以限制水分在细胞内外及细胞间流动。与皮肤屏障功能相关的脂质包括神经鞘脂、游离胆固醇和游离脂肪酸。在有活性的表皮中磷脂含量丰富,然而由基底层向角质层分化过程中,神经酰胺胆固醇、脂肪酸的含量逐渐增高,脂质分布也发生了变化,颗粒层中脂质聚集于板层颗粒中,颗粒层细胞转化为角质层细胞时这些脂质被排出并填充于细胞间隙,形成了防止水分丢失的屏障。当各种原因所致脂类缺乏时,其水屏障作用减弱,经表皮水分丢失(TEWL)就会增多,出现皮肤干燥脱屑。
NMF是存在于角质层内能与水结合的一些低分子量物质的总称,包括氨基酸、吡咯烷酮羧酸、乳酸盐、尿素、胺、尿酸、葡糖胺、柠檬酸盐、钠、钾、钙、镁磷酸盐、氯、糖、有机酸、肽类及其他未知的物质。NMF占到角质层细胞基质的10%,通过渗透压来吸引水分子,和NMF结合的水是角质层中较固定的一部分,含量变化较大的那部分水与角质层选择性的通透及脂质屏障有关,而通透性又与角质细胞间脂质及板层结构的完整性及特点相关。
二 表皮屏障修复
一旦表皮屏障功能受损,TEWL就会增加,而这一信号传至细胞间就激发了表皮重新湿润(remois2turizing)的过程,TEWL为1%时就足以激发表皮屏障修复,表皮重新湿润包括4个步骤:开始屏障修复;改变表皮水分分布;开始真皮水分渗透至表皮;合成细胞间脂质。这一机制可以解释在伤口修复过程中外敷能通透水气的封闭剂的作用优于不能通透水汽的封闭剂,因为不能通透水汽,TEW就可下降至零,这样就不能形成信号激发修复开始通过表皮屏障功能的修复,可使皮肤保湿系统功能恢复正常,保持皮肤所含水分。
三 保湿剂成分组成及其功能
从保湿平衡的角度来看既要让皮肤保持水分保持油脂,又有NMF来保持皮肤的吸水性和保湿性。从化妆品角度来看促进皮肤保水、保油、人工添加保湿剂(moisturizer,humectant),使皮肤有更好的保湿、保油的功能。这才是化妆品对皮肤护理最重要的任务。
根据不同的作用机理把保湿剂分为4类:
①防止水分蒸发的油脂保湿。在皮肤上涂上油脂,形成保湿屏障,不让水分蒸发,称为封闭性保湿。
②吸收外界水分的吸湿保湿。
③结合水合作用的水合保湿。
④修复角质细胞的修复保湿。
保湿剂用以模拟人体皮肤中由油、水、NMF组成的天然保湿系统,作用在于延缓水分丢失、增加真皮-表皮水分渗透。为皮肤暂时提供保护、减少损伤、促进修复过程。皮肤保湿剂由主要成分以及其他辅助成分组成。主要成分包括封闭剂、吸湿剂、亲水基质、防光剂和一些特殊添加成分,而辅助成分有乳化剂、防腐剂、香料、脂质体等。
(一)封闭剂:
可以在皮肤表面形成封闭薄膜,用以减少TEWL,成分主要为油脂类。保湿剂中常用的封闭剂成分:石蜡油、矿物油、石蜡、角鲨烷、硅油脂肪醇、蜡脂、多元醇:丙二醇等。其中石蜡油是最有效的封闭剂之一;而羊毛脂因为价格较贵、气味特殊以及有潜在致接触性皮炎作用而应用较少;硅油是一种较新的制剂,不油腻、基本无味、较少引发过敏及痤疮,故市售保湿剂中应用较多。
(二)吸湿剂:吸湿剂的作用机制是从真皮及外界环境中吸收水分,保存于角质层中。如果让吸湿剂从外界环境中吸收水分,皮肤周围相对湿度至少达到70%,而在实际中相对湿度是不能达到这一水平的,故局部外用的吸湿剂大多是从真皮而非环境中吸收水分。吸湿剂主要包括:甘油、蜂蜜、乳酸钠、尿素、丙二醇、山梨糖醇、吡咯烷酮羧酸、动物胶、透明质酸、维生素及蛋白质等。
(三)亲水基质:亲水基质特指的是吸湿剂中一些能与水结合的大分子,能保持水分及封阻作用,包括透明质酸、硫酸软骨素、胶原、弹力蛋白及DNA等。富含这些亲水基质的保湿剂可以从真皮中吸取大量水分并与之结合,无论在低湿度还是在高湿度条件下,都具有相同的高吸湿性。
(四)防光剂:防光剂能防止细胞损伤及脱水。与光老化有关的紫外线主要是中波紫外线(UVB)和长波紫外线(UVA),皮肤被照射后可产生自由基,这些自由基经氧化或交联作用损伤DNA,造成皮肤干燥、脱屑、脆性增加以及修复功能减退。防光剂分物理性与化学性两种。物理性防光剂成分包括氧化锌、二氧化钛,化学性防光剂又称吸收性防光剂,成分有对氨基苯甲酸酯、水杨酸酯及二苯酮等。市售防光产品成分多以化学性防光剂为主。
(五)乳化剂:乳化剂是保湿剂中的主要辅助成分,用于使原本不相溶的几种液体乳化形成均一的混合物,如油和水,常用的乳化剂有甘油单酯、甘油双酯、磷脂等。乳化剂目前仍是外用剂型中应用最多的基质。
(六)防腐剂:羟苯甲酸酯类、能释放甲醛的化合物、一些络合剂如依地酸(EDTA)、KathonCG(Methylisothiazolinone和methylchloroisothiazolinone的混合物)、以及酒精等，这些物质虽有良好的防腐作用但常常成为接触性皮炎的原因。
(七)香料:香料用于掩饰原有成分味道或还可产生宜人味道，但某些香料会产生皮肤刺激症状。
(八)脂质体:脂质体呈双壳球状,直径小于5微米,双壳含与皮肤细胞膜类似成分,球芯为水溶性保湿剂、维生素或其他药物。脂质体作为药物载体能较好的包裹亲水或亲油性药物,提高药物的渗透性增加药物在皮肤中的滞留量,降低药物对皮肤的刺激性。近20年来,皮肤局部用脂质体制剂日益引起关注,脂质体在保湿剂中的应用是皮肤护理产品中的一个较新的进展。
四、保湿剂的应用
(一)改善皮肤干燥状态:保湿剂可以明显提高皮肤的含水量,增加皮肤弹性。
(二)预防皮肤受损及促进受损皮肤修复:研究发现保湿剂可以预防正常皮肤受损并对已受损的皮肤有治疗作用,在研究外用保湿剂的预防作用时,发现保湿剂可明显减轻0.1375%十二烷基硫酸钠(sodiumlaurylsulphate,SLS)的损伤,并保护皮肤;被损伤的皮肤外用保湿剂5d(应该是天吧) 后,屏障及水合功能明显改善,促进了皮肤的修复。Held等亦证实保湿剂能促进SLS所损伤的皮肤的修复,并且高脂保湿剂作用更明显。Suarez等研究发现在进行激光皮肤复平术用保湿剂如硅酮,可加速创面重新上皮化,减轻红斑水肿和疼痛,促进愈合。这些均说明保湿剂不仅增加了皮肤水分含量,改善干燥状况对外界刺激还具有保护作用,并且可以促进受损皮肤的修复。
保湿剂的种类
主要有：多元醇类、天然保湿因子、氨基酸类及高分子生化类其品质及效果是有差别的，有的只能视为单纯的保湿成分；有些则除了保湿之外，还具护肤功效。
1.多元醇类
这一类成分取得容易，可以大量的工业化制造，价格低廉，安全性却很高。缺点则是：保湿效果较容易受环境的湿度影响。环境的相对湿度过低时，保留水分子的效果会下降。
另外，要达到高效保湿的目的，受限于本身的机理，较难达成。长时间保湿效果也不理想。
常见的多元醇类有：丙三醇，俗称甘油（Glycerin）、丁二醇（Butyleneglyol）、聚乙二醇（Polyethyleneglycol，PEG）、丙二醇（Propyleneglycol）、已二醇（2-Methyl-2，4-pentanediol）、木糖醇（Xylitol）、聚丙二醇（Polypropyleneglycol，PPG）、山梨糖醇（Sorbitol）等。
2．天然保湿因子
天然保湿因子（NMF，NaturalMoisturizingFactor），指的是皮肤本身角质层中所含有的保湿成分并非单一组成，主要的成分有氨基酸、PCA(Pyrolidonecarboxylacid)、乳酸钠（Ｓｏｄｉｕｍｌａｃｔａｔｅ）、尿素（Ｕｒｅａ）等。
天然保湿因子在皮肤表皮层及角质层具有吸湿性，且对皮肤酸碱值具有调节功能，亲肤性极佳
但不论是ＮＭＦ或ＰＣＡ，其与多元醇一样，同为水溶性的小分子结构，所以保湿效果没有想象的好
3．氨基酸类
氨基酸类，说是保湿剂有点可惜。可解释为高级的护肤保湿成分。氨基酸是蛋白质的单体，生物体的重要成分。
对皮肤来说，具有缓和外界物质伤害的基本功效。适当的氨基酸，对受损角质有协助修复的效果，所以广被化妆品界所使用。
目前化妆品界应用为保湿剂的氨基酸，有小分子量氨基酸（Ａｍｉｎｏａｃｉｄ）以及大分子量的氨基酸聚合体（Ｐｏｌｙｐｅｔｉｄｅ）。
属于氨基酸类的保湿剂有蛋白类，例如植物蛋白、大豆蛋白、动物蛋白、水解蛋白等。这一类保湿剂的来源成本较高，所以被视为较珍贵的保湿剂。
蛋白类的保湿剂也有其缺点，除了保存新鲜相当不易、容易受微生物感染之外，自身酸败现象也极其常见。
所以，除非是美容院用的安瓿无菌包装，可以确保不受污染之外，必须加入较高浓度的防腐抗菌剂来防止变质。也因为如此，有人起过敏现象。
若单纯以保湿作为目的的话，氨基酸类的保湿效果，是无法立即见效的，与前面两种多元醇、天然保湿因子比较，事实上逊色多了。
4、高分子生化类
目前强调高效保湿的产品，主要用的保湿剂就是这一类。
生化类保湿剂，主要取自皮肤真皮层的成分，例如胶原蛋白（Ｃｏｌｌａｇｅｎ）、粘多糖体又称质酸（Mucopolysaccharides、Glycosaminoglycans）、透明质酸（Hyaluronicacid）、糖蛋白（Glycpprotein）及硫酸软骨素（Chondroitinsulfate）等。而其中最被标榜的成分是透明质胶及胶原蛋白。
胶原蛋白很被推崇，事实上，胶原蛋白并非想象中的护肤。胶原蛋白的分子太大，根本被皮肤阻隔在外，无法有效利用护肤成分。因此，胶原蛋白只能作为保湿剂使用。而不幸的是，保湿效果也没有预期的好。
目前最红的保湿成分大概就是透明质酸了。具强吸水性的透明质酸，附着在皮肤角质层中，根据实验数据显示：刚使用的第一个小时，保湿率为107%；但三个小时后，保湿率就下降为51%。所以，最好还是在刚敷完脸时，擦一点含油质成分的面霜，可以延长保湿的时间。
市面上有所谓24小时长效保湿的美容液，就有用透明质酸为主要成分的品牌，这24小时并不是真的，
就配方上来看，要有效延长保湿剂的保湿时效是有办法的。譬如可以在配方中加入具封锁效果的高分子胶，有人称锁水性高分子，或疏水性的硅氧烷（Silicone）来达成效果。这道理跟擦上油脂性面霜，防止水分散失的作用是类似的。只不过时间上不能夸大到24小时，8小时较为合理。
高分子生化类保湿剂保湿效果普遍强于多元醇类，又因为属于真皮层组织液的生化成分，所以又增加护肤性的优势，价格都不便宜。
所有保湿成分中，我较推荐神经酰胺（Ｃｅｒａｍｉｄｅ）它可以像三明治一样牢牢夹住水分，还是已证明的舒缓敏感，和抗老化的成分。 和维生素原B5（D-Panthenol） 维生素原B5是渗透性保湿剂，可以直接浸润角质层，达到保湿的效果，是目前极为流行的成分。 除了有效保湿之外，还因为具有护肤的明确功效。
按文献报告指出：维生素原B5可增进纤维芽细胞的增生，所以有协助皮肤组织修复的功能。
5%的维生素原B5水溶液，无任何粘腻感。而一般加入保养品或保湿制品中的比率在0.5%以下，所以几乎不觉得有负担。
对不喜欢油腻感的干性肌肤者，选择以维生素原B5位保养成分，可以有高满意度。
氨基酸保湿剂
本品存在于动物水生贝类和植物甜菜碱中，是天然保湿剂，具高度生物兼容性，用于个人护理产品中能迅速改善肤发的水分保持能力，激发细胞活力，使肌肤滋润、光滑、防止干燥和发暗。保湿作用：本品分子结构中含一个正极及一个负极，正负极之间却好能捕捉一分子水，且随着三甲基基团的转动，水分子能自由进出，所以他捕集的水并不缩死，而是能自由供给皮肤、毛发的细胞。
增溶作用：本品能增溶某些难溶于水的化妆品原料，如尿囊素在水中室温下溶解度为0.5%，而在50%本品水溶液中室温下溶解度为2%，水杨酸在50%本品水溶液中室温下溶解度为5%，而在水中只有0.2%，利用此特性对研制透明稳定的羟基酸配方很有意义。
PH缓冲性能：本品对碱的缓冲能力较小，对酸的缓冲能力较强，利用这一特性可配制较温和的果酸护肤品，使加果酸的配方PH值升高。
对表面活性剂配方体系的影响：
本品降低表面活性剂的功能原料的刺激性，对十二烷基苯磺酸钠及丙基甜菜碱有增泡作用，对其它表面活性剂泡沫影响不明显。本品对表面活性剂粘度影响不大，但对配方中使用的水溶高分子增稠剂（卡波等）具有增稠及加快膨胀速度的作用。
[技术指标]
项目 指标
外观 白色晶体
PH值 4.5-7.0
水份 ≤1.8%
灰份 ≤0.1%
含量 ≥99%
[用途] 用于发用品的可起到保湿调理及头发法学处理后的损伤预防。
用于皮肤洗护用品，可起到保湿、润滑不油腻的作用。
[用法] 70℃以下直接加入配方中或溶于1倍以上的水中再加入配方中，搅拌均匀即可。
[用量] 洗涤类 1-5% 非洗涤类 0.5-2%
[包装] 1KG/袋 25KG/箱
冬季护肤7大天然保湿剂
黑芝麻：含有保湿和丰富的营养成分， 能使皮肤得到充分的营养物质与水分，能供给肌肤充足的水分和营养。芦荟
芦荟：芦荟汁含有粘多糖， 类似于透明质酸，有很好的润滑和保湿作用。
乳木果油
乳木果油：被化学家和药物学家称为“植物油中的翡翠”。它能保护皮肤免受严酷的气候及紫外线的侵害， 防止皱纹的生成，舒缓刺激，滋润表皮层，促进极性活物质的有效释放。长期使用，保湿效果极佳。
海藻提取物
海藻提取物：海藻是世界上最古老的植物， 无根、无花也无果。富含氨基酸、维他命和粘多糖，对皮肤有保湿，润滑和防皱的作用。
玫瑰
玫瑰：玫瑰花含有300多种化学成分， 如槲皮甙等有益美容的物质，还有人体需要的18种氨基酸和微量元素，具强力镇定保湿，平抚皱纹的作用。
百合
百合：百合萃取可修复肌肤水脂膜， 舒缓面部血丝，还具恢复疲劳的功效，尤其适用于敏感性肤质。
蜂蜜
蜂蜜：含葡萄糖、果糖、蔗糖精华、大量蛋白质、纤维素成分， 作用于肌肤表层可滋润细嫩肌肤，是一种很好的水性保湿成分，具保湿、滋润、抗皱的效果。
保湿剂与天然保湿因子的区别与联系
天然保湿因子是体表皮肤、表皮层等是最外层，也是第一道的防线，平常表皮的角质层，含水量若在10%以上，皮肤才会感觉舒服，要达到晶莹剔透则含水量至少要30%以上，看起来才会“水水的”，而存在角质层内具有调节水分含量的成分称为天然保湿因子，包括胺基酸、尿素、尿酸、无机盐等，可调节肌肤的酸碱值，缺少了就会产生干燥，易形成敏感形肌肤，所以“天然保湿因子”，是各种肌肤所需要的成分。保湿剂其作用是在皮肤表面形成一层薄膜，将水分密封在皮肤内以防止水分蒸发，同时不妨碍皮肤对于空气中水分的吸收，从而保持皮肤适当的湿度。尿素和尿囊素是护肤类化妆品最常用的保湿剂。
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